В тази статия ще разгледам два основни въпроса: как се разделя и свързва верига на маунтин байк и как се определя дължината й. Едва ли е необходимо да уточнявам кога се налага това – хипотезите са десетки, а най-важното е, че това е операция, която може да се наложи да извършите и по време на каране, така че не е лоша идея следващия път, когато избирате мулти-инструмент, той да има и функция за работа по веригата.
Устройството на велосипедната верига е просто и един поглед върху нея е достатъчен, за да го „разгадае” човек. Звената (можем условно да ги разделим на тесни и широки звена) са свързани помежду си с малки къси щифтове/нитове, които служат като оси. За да я прекъснете, трябва да избиете именно такъв щифт (но не изцяло!). Звучи просто и наистина е. Само трябва да внимавате за някои детайли…
Инструменти
Монтаж и демонтаж на веригата
Дотук вече ви казах по-голямата част от това, което трябва да се направи, а на снимките е показано и как:
Поставете звеното, което ще разчленявате, в леглото на инструмента
Нагласете внимателно буталото, така че да застане под прав ъгъл спрямо пластините на веригата.
Когато започнете да избутвате нита, първоначално съпротивлението е по-голямо, след това отслабва.
Внимавайте да не извадите оста изцяло, освен ако нямате резервна.
Някои производители (например Shimano) настояват след всяко разчленяване на веригата да се използва нов нит и предлагат специални такива, които са по-дълги и след прокарването им част от тях се отчупва с клещи. Когато си купувате подобен щифт, уверете се, че е предназначен точно за вашата верига, тъй като те са с различна дължина в зависимост от броя на скоростите.
Ако не използвате такъв нит, не изваждайте стария напълно! Оставете го загнезден в едната пластина от звеното. Ако внимавате, би трябвало да успеете и на око да прецените колко да избутате нита, но ако не сте сигурни, ползвайте линия или шублер, за да измерите ширината на веригата и да спрете, когато на нита му остава още около 1мм, за да излезе докрай.
Хванете веригата с две страни и я дръпнете, може да приложите и усукващо движение, за да освободите по-лесно двете звена едно от друго.
Дотук добре. Ако смятате да скъсявате веригата, трябва да повторите операцията още веднъж, но се уверете, че другия край, който ще трябва да свържете после, е с тясно звено (защото две широки няма как да закачите).
Уверете се също така, че веригата е прокарана правилно през рамото на задния дерайльор – грешките в тази област се срещат често и са много досадни, защото се налага отново да демонтирате веригата.
Свързването на веригата протича по обратния начин, но е малко по-пипкаво и трудно, защото трябва да внимавате нитът да не тръгне накриво, особено в момента, в който вече сте го избутали до пластината и се опитвате да го прокарате през нея. В този момент ще трябва да приложите повече сила, но го направете само ако сте сигурни, че нитът влиза под прав ъгъл – иначе рискувате да раздуете/изкривите пластината на звеното и ще се наложи да го изхвърлите.
Още нещо: ако при разчленяването сте избутали нита в посока навътре (образно казано към рамката), свързването в обратна посока може да се окаже доста трудна задача, тъй като няма да имате достатъчно място за инструмента между веригата и гумата/рамката. Възможните решения са:
1) още при разчленяването да избутате нита в посока навън от рамката;
2) преди свързването да „обърнете“ веригата, т.е. да я прокарате така, че стърчащият нит да се окаже от външната страна (спрямо рамката);
3) да обърнете целия велосипед (със средното движение нагоре) и да работите на спокойствие.
Имайте предвид, че при снаждането дерайльорът ще се стреми да опъва веригата, което създава неудобство. Възможните решения са: 1) телче с по една кукичка във всеки край, с което се фиксират двете части на веригата (на снимката горе); 2) да свалите веригата от предните венци по време на снаждането; 3) ако някой от горните варианти не е възможен и около вас няма човек, който да ви помогне, държейки дерайльора, остава ви единствено да сложите веригата на най-малките венци отпред и отзад и да се поизмъчите малко.
Когато свържете веригата, в първия момент тя ще е стегната при нита и няма да е гъвкава, т.е. двете свързани съчленени звена ще се движат трудно едно спрямо друго. Ако ги оставите така, веригата най-вероятно ще започне да прескача, особено при преминаване през задния дерайльор. Затова хванете двете звена с ръце и ги раздвижете, като ги усуквате едно към друго, за да може да се получи лека хлабина. Ако сте използвали нов нит, отчупете края му. Веригата ви е готова за експлоатация.
Съвет: Съществува едно дребно нещо, което можем да наречем свързващо звено или съединител за верига, което е безкрайно полезно, когато се налага по-често да сваляте веригата. При някои марки то даже си има и търговско наименование – например Power Link при Sram. Не е трудно да разберете какво представлява – на снимката се вижда съвсем ясно. Двете пластини със специални отвори и нитове позволяват разчленяване и снаждане на веригата без инструменти. Препоръчвам ви горещо това удобно приспособление.
Определяне дължината на веригата
Освен описаните по-горе умения за работа с веригата, добре е да знаете и как да определите дължината й за даден велосипед. За целта има няколко метода, включително математически (с формули), но няма да се спирам на всички тях, тъй като дори и тези, които ще опиша (и съм използвал до момента) са ми били напълно достатъчни.
Преди да пристъпя към тях обаче, ще обърна внимание на нещо друго – т.нар. капацитет на задния дерайльор. Както е известно, планинският велосипед има доста предавки. Ако приемем, че веригата е достатъчно дълга, за да може да се използва при най-големите венци отпред и отзад, това означава, че при комбинациите между по-малките венци се получава хлабина във веригата и тя се обира от дерайльора. Капацитетът на дерайльора показва именно колко голяма хлабина на веригата може да поеме той. Колкото по-дълго е рамото на дерайльора, толкова по-голям капацитет има той. За щастие не е нужно човек да налучква дали капацитетът е достатъчен или не – за целта си има точни цифрови означения, дадени от производителя. Мерната единица е брой зъби. Например капацитет 45 зъба. Какво означава това? Числото се получава като се съберат разликите между най-голям и най-малък венец отпред и отзад. С други думи, ако отзад касетата е 11-32 зъба, разликата е 21 зъба. Отпред при 22-32-42 разликата е 20 зъба. 21+20=41 зъба – поне толкова трябва да е капацитетът на заден дерайльор, който ще се ползва с посочените за пример предни и задни венци.
Ето ги и два от начините да определите дължината на веригата. Единият изисква тя да не е прокарана през задния дерайльор, при другия е обратното.
Определяне дължината на веригата, без да е прокарана през задния дерайльор:
1.Сложете веригата на най-големите венци отпред и отзад
2.Опънете я и вижте при кои звена (широко и тясно) се засичат двата й края.
3.Опуснете допълнително две звена, ако велосипедът е без задно окачване. При велосипеди с окачване отзад идеалният вариант е да знаете дали и с колко задната ос се измества назад спрямо оста на средното движение, защото именно в тази насока трябва да отпуснете допълнителна дължина на веригата, за да може да компенсира това допълнително опъване. Ако не разполагате с такива данни, отпуснете четири звена, вместо само една двойка.
На тази снимка са отпуснати 4 звена.
Това означава, че за твърда рамка най-добре би било да махнете две от тях.
4.Махнете излишните звена и свържете веригата.
Определяне дължината на верига, прокарана през задния дерайльор:
1.Преместете веригата на най-малките венци отпред и отзад. Погледнете рамото и колелцата на дерайльора. Ако веригата е по-дълга от необходимото, рамото ще е извъртяно твърде назад и долната част на веригата ще опира в него и в горното колелце на дерайльора. При подходяща дължина дерайльорът ще е свит, но все пак долната част на веригата ще минава на 2-3см от горното колелце. Ако разстоянието е твърде голямо, вероятно веригата е къса, но това ще проверите в следващата стъпка.
2.Преместете веригата на най-големите венци отпред и отзад. Погледнете дерайльора. Ако рамото на дерайльора е изтеглено напред, но колелцата са на различна височина, т.е. горното е над долното и веригата описва крива, подобна на обърната латинска буква S, дължината на веригата е подходяща. Ако рамото е толкова опънато напред, че веригата минава почти без извивка, а колелцата са почти на едно ниво, значи веригата е къса. Ако пък рамото изобщо не е изтеглено напред, значи е твърде дълга.
3.Направете необходимите промени в дължината и проверете повторно. Добре е да правите промените на по-малки части, защото разделянето на веригата винаги е по-лесно от снаждането й.
